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当たり前のことを当たり前にする。

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実際の長さを合わせて仕上げる。

当たり前のことなんですが、オーダーでは当たり前のことを

当たり前にすることが大切です。

布は同じ形に裁断していても、縫製の作業中に微妙に縮んだり

伸びたりします。

全てのパーツを最初の計算通りに仕上げて、計画通りに仕上がる

というわけではありません。

 

一つ一つ仕立てるからこそ、細かい部分までチェックが可能です。

 

 

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最後は手で合わせる。

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丸く作りあげたお袖も、やはり縫い付けるときが一番大変。

ある程度アームホールに合わせて大きさを整えてはいますが、

多少の誤差は発生しているので、後は縫いながら大きさを合わせていきます。

 

形が崩れないように注意が必要です。

 

 

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凸凹をを丸くする。

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イセ込むだけでは袖山に綺麗な丸味は出せません。

やはりここでもアイロンが重要となります。

イセ込んで凹凸が出来た袖山をアイロンで丁寧に丸くしていきます。

これもとても時間がかかる作業なのですが、オーダーでは

1つ1つ丁寧にアイロンをかけていきます。

 

 

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縮める。

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袖は通常アームホールよりも大きくつくり、

縮めながらアームホールに縫い付けていきます。

腕は頻繁に動くヶ所なので特に運動量が大きく、ゆとりが必要になるからです。

この作業を「いせ込む」と言います。

綺麗に「いせ込む」には丁寧な作業と技術が必要です。

慣れてくるとすごく楽しい工程ですね。

 

 

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縫ったらアイロンの繰り返し。

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服を作る工程は「縫ったらアイロン」の繰り返しです。

1ヶ所縫ったらその部分にアイロンをかけて次の工程に進む

という具合で進めていくのですが、量産品においてアイロンの

工程はコストと時間が増えるので省かれがちです。

 

しかしながら服作りにアイロンはとても大事な要素。

 

オーダーの工程ではアイロンの工程は1つも省くことなく、

しっかりかけていきます。

 

 

 

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襟は裏襟の仕立てで決まる。

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襟は裏襟がきちんと作られていないと、綺麗に仕上がりません。

表襟は裏襟に自然と乗っかるような感じで作っていくからです。

けして表襟を無理やり折り曲げて作るわけではありません。

だから、パターンから縫製まで表襟よりも裏襟に気を遣って

お仕立てしていく事になります。

 

 

 

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角を合わせる。

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角を合わせて縫う。

あまりにも基本的な事ですが、きちんと行うことが大事。

1つの服ができるにはたくさんの「角」が存在します。

それぞれが1mmズレていくだけでも全体は数cmズレていきます。

縫う際にもパターンと同じくらい寸法には気を付けて進めていきます。

 

 

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飾りじゃないのよステッチは。

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どこかで聞いたようなフレーズですが・・・

ステッチはただの飾りではありません。

 

もちろんデザインとして使用される事がほとんどだとは

思いますが、ステッチは構造上とても意味のある仕様。

ステッチをどのように使っているかでも、その服がどの程度

考えて作られているかがわかります。

 

 

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縫い幅は変わる。

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ミシンの糸調子を生地や使用する糸に合わせて調整するのは

もちろんですが、「縫う箇所」によっても調整を変えていきます。

 

特にミシンの「縫い目の幅」には気を使います。

1針何ミリで縫っていくのか?

これによっても仕上がりも強度も変わっていきます。

 

 

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小さなサプライズ。

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裏地選びも楽しい作業の1つ。

 

使用する裏地はその時々で異なりますが、見えないところの

おしゃれを考えるのは表のデザインを考えるのと同じくらい

楽しいです。

服にちいさな「サプライズ」があることも大切にしています。

 

 

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