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オーダーコート制作…その21 「納品後のお直し」

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フルオーダーの商品は納品後のお直しにも無料で対応

させていただいております。

*内容によっては費用が発生することもあります。

今回はウエストをさらに細くして行きます。

ご試着後、ピン止めで確認後、パターンで再確認。

細くするにも、生地によってだいぶん詰め方に変化が出てきます。

裏地を解いて、縫い直していきます。

縫い直し後、再度裏地を縫い合わせていき完成。

ボディーに着せれない為、写真では伝わりにくいですが、

既製品ではありえない細さに仕上がりました。

 

ステキなお客様なので、きっとカッコよく着こなしていただける

と思います。

お客様のご着用シーンをリアルに想いながらお仕立てできる

のがオーダーの楽しい所ですね。

 

 

 

***Infomation ***

岩田屋・二日市サロンにて2017A/W Collectionの販売中です。

期間:11/22㈬〜28日㈫

場所:岩田屋・二日市サロン

    〒818-0072

    福岡県筑紫野市二日市中央3丁目3−5

TEL:092-922-3111

天本誠司の「世界一詳しい原型の引き方」販売中!

詳細・ご購入は(天本パターン塾 ONLINE SHOP)をご覧ください。

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http://www.dlmarket.jp/products/detail/283061


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atelier407の営業は予約制となっております。
ご来店のご予約はこちらからお願いいたします。
電話092-781-6930携帯 ラブレターatelier407@willcom.com 手紙

 

ALL MY LOVING ORDER WEDDINGDRESSクローバークローバー


メモ「天本パターン塾」ジーンズ
http://pattern-making.all-my-loving.net/
・定期コース(2017年10月スタート)の受け付けは終了いたしました。

・定期コース(2018年4月スタート)の募集は10/15日より開始予定です。
体験教室 開催中!
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オーダーコート制作…その20 「仕上げ」

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全ての縫い工程が終わりましたら仕上げていきます。

まずは釦付け。

好きな釦にこだわれるのもオーダーの魅力です。

釦の種類はかなりたくさんあるので、ご希望をヒアリングし、

ご希望に沿う釦をご提案いたします。

 

そして釦ホール。

同じボタンを使用していても、生地によって伸び分が異なるため

ホールの大きさは変わります。

大きすぎると外れやすいし、小さすぎると止めにくくなります。

試し縫いを繰り返し、一番使いやすい大きさに調整します。

 

最後に検品をして完成。

 

最初のデザインの打ち合わせから、生地、釦、副資材の手配・パ

ターン・裁断・縫製・仮縫い・修正・再裁断・縫製・仕上げ。

 

実に多くの工程を経て、オーダーの服は作られていきます。

今回は仮縫いの予定の時間調整も含め、約2か月ほどかかりました。

*通常はデザイン決定より1ヶ月〜の納期でお受けしております。

*納期は時期により変化します。

*1ヶ月以内のお急ぎでのお仕立ては割り増し料金をいただきます。

 

ぜひオーダーの際にはご着用予定時期までに、

に余裕をもってオーダーいただけると助かります。

 

 

 

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たくさんのご来店、御買上げありがとうございました。

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オーダーコート制作…その19 「最後はやはり手縫い」

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仕上げに近くなると、やはり手縫いが多くなります。

ミシンで縫えないこともないのですが、やはり手縫いには

手縫いの魅力があります。

全て均一に縫ってしまうミシンに丈夫さでは劣りますが、

布の状態を見ながら力加減をかえ、1mm以下での

調整をしながら1針1針服を形創っていく作業は、やはり

手縫いならではだと思います。

既に縫い合わせてしまい、ミシンが入らない部分も追加で

さらに縫っていきます。

ボディーにかけながらの最終調整も、もちろん手縫い。

長かった製作工程ですが、ようやく完成が見えてきました。

 

 

 

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オーダーコート制作…その18 「袖山チュール作り」

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袖山のふくらみを美しく創るためのチュールを制作していきます。

チュールの分量が多すぎても、少なすぎてもダメ。

分量を変えながら最適な分量を見つけていきます。

さらに、形や面によっても袖山の形状は変わるため、

いろんな大きさや形も試してみます。

そして様々な施策の後、袖山チュールの形状が決まります。

綺麗に仕上げた後は実際の袖山に縫い付けて完成。

布だけで形創られない形状は、裏でいろんな工夫をしていきます。

 

 


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オーダーコート制作…その17 「袖付けの工程」

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今回のように、袖山にギャザーが大量に入る場合、

まずは細かく袖山をぐし縫いしていきます。

コーデュロイの様な厚手の生地は、ミシンでのぐし縫い

ではなく手縫いの方が綺麗にギャザーが寄ってくれます。

 

その後、実際に袖を縫い付ける前にアームホールに仮止め

していきます。

袖の「すわり」(実際に袖を付けた時の美しさ)を決めるのは

袖底の具合が大切。

まずは袖底を入念に合わせていきます。

そして、同じように袖山の高さや、ギャザーのよせ具合を調節し、

アームホールに仮縫いしていきます。

 

仮縫いが終わりましたら、ミシンでの縫い付け。

ギャザーが大量なため、綺麗に分散できるように、

細かく縫い付けていきます。

この時に分量の配置もですが、ギャザーの入る方向にも

気を付けて行きます。

ちょっとした縫い付け方の変化で雰囲気は大きく変わって

しまいます。

 

身長に縫い進めていき、無事に袖付け完了。

まだ袖山は感性ではないですが、美しく、個性的な

肩周りが出来てきました。

 

 


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オーダーコート制作…その16 「襟作り」

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今回は大きな台襟が付いた大きな襟。

綺麗に折り返らせるためにはアイロンでの形造りが大事。

折り返りのカーブが強い箇所に布の溜まりを持っていき、

衿の形を創っていきます。

布の分量が多いので、少しでもすっきりと仕上げるために、

縫い付けた後は余分な縫い代をカットしていきます。

縫い代の倒し方も一定ではなく、部分で変えていきます。

 

 


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オーダーコート制作…その15 「伸び分の調整」

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細かいところが続きますが・・・

フラップ創り。

 

生地によってはパターン通りに仕上がらない部分も

あります。

表地と裏地でそれぞれストレッチが違う場合なんかは

これはもう大変。

そんな時はあえて生地をカットせずに縫っていきます。

もちろん、生地の厚み分やカーブのぐし縫いなど

細かい部分には気を使いながら。

余分な縫い代をカットして、仕上げていくと・・・

綺麗に完成します。

 

生地の特性は千差万別。

結局、答えは紙面で考えるのではなく、生地に直接

聞いてみるのが一番です。

 

 


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オーダーコート制作…その14 「袋布のゆとり」

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ポケットの袋布の片側だけにゆとりを入れて

縫い付けていきます。

 

こうすることで、実際にポケットを使用する時に

使いやすくなります。

そして、シルエットが崩れにくくなります。

 

実用的かつ、美しく着てほしい。

そのためにどう仕立てていけばいいか?

 

パターンが終了した後も、仕立てていく過程で服作りは

変化していきます。

 

 


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オーダーコート制作…その13 「小さな丸を綺麗に」

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細かい線や形はミシンで縫って、アイロンをかけるだけでは

綺麗に仕上がりません。

綺麗に仕上げるために、縫い代部分を細かく縫い縮めて

、いき仕上げたい形に整えていきます。

その後余分な縫い代をカットして、アイロンで形を

整えていきます。

オーダーの服作りは全体のシルエットを創ることも大事ですが、

こういった細かい部分を仕上げていくことの方に案外時間を

かけていきます。

 

 


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オーダーコート制作…その12 「正確にデザインを表現するために」

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衿やポケットは服のデザインで最も主張する部分の1つ。

それだけ、こだわってデザインしている部分でもあります。

だから1mmもずらすことなく、正確に縫いたい箇所。

そんな時は必ずミシン用の型紙を創ります。

原始的で、シンプルな方法ですがこれが一番正確。

 

1つ、1つ正確に工程を重ねていくことが、

結局美しい服を仕上げていく一番の近道です。

 

 


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